1 vare lagt i indkøbskurven
Kommentarer (0)
Det er let at udtrykke en tidløs stil, når man kun skal forholde sig til en enkelt over- og underdel. Hvis man vil satse på det sikre, skal man blot sætte en lyseblå hørskjorte sammen med et par mørkeblå badebukser – så er successen i hus. Hvis du derimod gerne vil skille dig lidt ud blandt alle de andre skjorter, skal du blot fortsætte med at læse. I dagens indlæg kommer vi ind på, hvad du skal overveje og hvem du kan få inspiration fra, hvis du ønsker at opnå en gennemtænkt, klassisk og tidløs strandstil.
Ralph Fiennes i A Bigger Splash
I filmen A Bigger Splash, instrueret af Luca Guadagnino, spiller Ralph Fiennes den excentriske musikproducent Harry Hawkes. I en af scenerne ser man Fiennes lettere berusede rollekarakter danse rundt til Rolling Stones Emotional Rescue. Han bærer her et par meget stilfulde, olivengrønne badebukser sammen med en mønstret Hawaii skjorte. Det siges, at den franske luksus skjortemager og skrædder i Paris, Charvet, blev bedt om at fremstille mange af beklædningsgenstandene til filmen, og vi har udvalgt en kombination, som minder mest muligt om dem, han bar.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='15656511r']
[ARTNR='15606411r']
[ARTNR='15746611r']
[SLIDER2 STOPP]
Sean Connery i Thunderball
En af de mest velklædte, fiktive figurer, der nogensinde er vist på det hvide lærred, er uden tvivl James Bond. Vi har nok alle vores personlige favorit blandt dem, der har spillet rollen som 007, men den som efter vores mening har gjort det største stilindtryk, er Sean Connery. I filmen Thunderball fra 1965, som finder sted i Bahamas, ser vi Connery i en afslappet, kortærmet skjorte med bowling-krave. Hertil bærer han et par badbukser fra Sunspel, som Sunspel senere blev bedt om at genskabe pga. den store efterspørgsel. Så bliver det ikke mere klassisk.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='15594811r']
[ARTNR='12246611r']
[ARTNR='14392010']
[SLIDER2 STOPP]
Alain Delon i Plain Soleil
Javist, vi har set det før, men det ville næsten være for mærkeligt ikke at nævne Alain Delon og 1960-filmen Plain Soleil i denne sammenhæng. I filmen ses han iført alt fra hørskjorter, klassiske badebukser og Hawaii skjorter. Hvis du, lige som Delons rollekarakter Tom Ripley, foretrækker at nyde havet ombord på en Johan Anker-båd, kan badetøjet for en stund erstattes af et par beige hørbukser.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='15856711r']
[ARTNR='15737111r']
[ARTNR='11630812']
[SLIDER2 STOPP]
For det første er det tænkeligt, at mange mænd og for den sags skyld også kvinder tiltales af, at han udgjorde en slags antihelt. Han havde en broget opvækst, levede et lidt rodet liv og var gift flere gange. Det er ting som dette, der gør, at det måske er lettere at identificere sig med ham. Han bliver på en eller anden måde ægte i stedet for at være en del af det tilrettelagte Hollywood-billede.
Der findes mange fortællinger og anekdoter om denne legende.
Efter diverse midlertidige job og senere gennemført militærtjeneste begyndte han at studere skuespil i New York. Han fik et par TV-roller og slog igennem på denne måde, hvorefter han et par årtier senere lavede storfilm som Bullit, The Thomas Crown Affair, The Great Escape og The Gateway for blot at nævne nogle få. Rollepræstationer, som betød, at han i 70'erne var Hollywoods bedst betalte skuespiller.
I dag taler vi lige så meget om McQueen på grund af hans stil og interesse for motorsport som på grund af de film, han lavede. Netop interessen for motorsport var meget stor, og privat kørte han både motorcykel og racerbil på højt plan. Det betød, at han ofte selv udførte sine stunts, hvis de var motorrelaterede. Det hedder sig, at han af denne grund takkede ja til filmen Bullit, så han lovligt kunne give den gas i San Franciscos gader.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='13664011r']
[SLIDER2 STOPP]
Han konkurrerede desuden privat, både med bil og motorcykel. I 1964 indgik han endda i et team, der repræsenterede USA i det klassiske 6-dages racerløb i Østtyskland. På vej dertil mellemlandede teamet i England og blev udstyret med motorcykeljakker fra Barbour. En model, vi i dag kender som International, og som har medført, at Barbour i nyere tid har udviklet netop en Steve McQueen-kollektion.
Hans stil privat var delvist præget af interessen for motorcykler, da han ofte bar en racing-jakke. På mange måder klædte han sig ganske enkelt og naturligt, og han sås ofte i jeans, chinos, Harrington-jakke, polo, T-shirt, trainers og støvler. Hans naturlige og almindelige stil har nok været med til at øge ikonstatussen og genkendelsesfaktoren for mange mænd.
De legendariske solbriller fra Persol forbinder mange stadig med ham i dag. I filmen The Thomas Crown Affair fra 1968 bar han den sammenklappelige model 714 med blåt glas og udødeliggjorde dem for altid. Det par, han bar på det hvide lærred, blev således solgt på auktion i 2006 for hele 70.200 USD. Flere andre af hans ejendele er også blevet solgt på auktion for svimlende beløb i nyere tid.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='14003710']
[SLIDER2 STOPP]
Netop ure er også noget, han forbindes med i flere sammenhænge. Tag Heuer fremhæver i dag stadig McQueen sammen med deres model Monaco, som han bar med blå urskive i filmen Le Mans. I urkredse har han også fået opkaldt en Rolex-model efter sig i form af det tidlige Rolex Explorer II Ref. 1655.
Urfanatikerne mener dog, at dette skyldes en misforståelse. McQueen har nemlig tilsyneladende aldrig hverken ejet eller båret denne model. McQueen var derimod den stolte ejer af et Rolex Submariner Ref. 5512. Dette ur satte rekord i 2009, da det blev solgt for hele 234.000 USD!
Det er en kunst at klæde sig enkelt og naturligt og alligevel stadig se fantastisk ud, og det er ikke for ingenting, at Steve McQueen har fået tilnavnet "The king of cool".
Der findes mange fortællinger og anekdoter om denne legende.
Efter diverse midlertidige job og senere gennemført militærtjeneste begyndte han at studere skuespil i New York. Han fik et par TV-roller og slog igennem på denne måde, hvorefter han et par årtier senere lavede storfilm som Bullit, The Thomas Crown Affair, The Great Escape og The Gateway for blot at nævne nogle få. Rollepræstationer, som betød, at han i 70'erne var Hollywoods bedst betalte skuespiller.
I dag taler vi lige så meget om McQueen på grund af hans stil og interesse for motorsport som på grund af de film, han lavede. Netop interessen for motorsport var meget stor, og privat kørte han både motorcykel og racerbil på højt plan. Det betød, at han ofte selv udførte sine stunts, hvis de var motorrelaterede. Det hedder sig, at han af denne grund takkede ja til filmen Bullit, så han lovligt kunne give den gas i San Franciscos gader.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='13664011r']
[SLIDER2 STOPP]
Han konkurrerede desuden privat, både med bil og motorcykel. I 1964 indgik han endda i et team, der repræsenterede USA i det klassiske 6-dages racerløb i Østtyskland. På vej dertil mellemlandede teamet i England og blev udstyret med motorcykeljakker fra Barbour. En model, vi i dag kender som International, og som har medført, at Barbour i nyere tid har udviklet netop en Steve McQueen-kollektion.
Hans stil privat var delvist præget af interessen for motorcykler, da han ofte bar en racing-jakke. På mange måder klædte han sig ganske enkelt og naturligt, og han sås ofte i jeans, chinos, Harrington-jakke, polo, T-shirt, trainers og støvler. Hans naturlige og almindelige stil har nok været med til at øge ikonstatussen og genkendelsesfaktoren for mange mænd.
De legendariske solbriller fra Persol forbinder mange stadig med ham i dag. I filmen The Thomas Crown Affair fra 1968 bar han den sammenklappelige model 714 med blåt glas og udødeliggjorde dem for altid. Det par, han bar på det hvide lærred, blev således solgt på auktion i 2006 for hele 70.200 USD. Flere andre af hans ejendele er også blevet solgt på auktion for svimlende beløb i nyere tid.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='14003710']
[SLIDER2 STOPP]
Netop ure er også noget, han forbindes med i flere sammenhænge. Tag Heuer fremhæver i dag stadig McQueen sammen med deres model Monaco, som han bar med blå urskive i filmen Le Mans. I urkredse har han også fået opkaldt en Rolex-model efter sig i form af det tidlige Rolex Explorer II Ref. 1655.
Urfanatikerne mener dog, at dette skyldes en misforståelse. McQueen har nemlig tilsyneladende aldrig hverken ejet eller båret denne model. McQueen var derimod den stolte ejer af et Rolex Submariner Ref. 5512. Dette ur satte rekord i 2009, da det blev solgt for hele 234.000 USD!
Det er en kunst at klæde sig enkelt og naturligt og alligevel stadig se fantastisk ud, og det er ikke for ingenting, at Steve McQueen har fået tilnavnet "The king of cool".
Gianni Agnelli, også kendt som L'Avvocato, var den mångeårige leder af familievirksomheden Fiat som i sin storhedstid stod for ca. 4,4% af Italiens totale NBP, hvilket gjorde ham til en af Italiens rigeste mænd. Selv om han var en stor industrimand og forvaltede familiens enorme foretagende og formue dygtigt, er det for sin stil at mange stadig husker ham. I hvert fald uden for Italiens grænser. Det kan hænge sammen med, at italiensk herremode er blevet så utroligt populært det seneste årti.
Begrebet sprezzatura, som folk slynger om sig med i disse dage, og som kort forklaret indebærer en form for naturlig og underspillet nonchalans i sin stil, må man nok tilskrive Agnelli før nogen anden. Man kan på mange måder sige at han er, og var, en vigtig årsag til at begrebet opstod og blev så stort.Agnellis stil kan nemlig enklest beskrives sådan; klassisk, naturlig, personlig og en anelse fantasifuld.
Han blev oftest set på arbejdet i klassiske skræddersyede habitter fra det kendte skrædderi Caraceni i Milano. Dertil bar han ofte button-down skjorter i hvid og blå, hvor han undlod at knappe knapperne i kraven. Slipsene var gerne i diskrete mønstre og farver, og ofte i uld eller cashmere. Et personligt kendetegn var, at han gerne bar mokkasiner, de såkaldte car shoes, eller støvler til habitten, og gerne i ruskind.
Han var derudover kendt for at bære sit armbåndsur udenpå skjortemanchetten, noget som bliver kopieret af mange i dag. Ofte så man ham med et teknisk stykke overtøj, en vest eller dunjakke over habitten eller blazeren. Noget som i dag giver sig selv, men dengang var et sjældent syn, hvilket er endnu et kendetegn på hans nærmest pioner-lignende status.
[SLIDER2 START]
[ARTNR='13076711r']
[ARTNR='13083610']
[ARTNR='13101611r']
[ARTNR='13761911r']
[ARTNR='13609111r']
[ARTNR='12671910']
[ARTNR='13509611r']
[SLIDER2 STOPP]
Tekst: Olof Nithenius
Foto: Getty Images
[SLIDER2 START]
[ARTNR='13076711r']
[ARTNR='13083610']
[ARTNR='13101611r']
[ARTNR='13761911r']
[ARTNR='13609111r']
[ARTNR='12671910']
[ARTNR='13509611r']
[SLIDER2 STOPP]
Tekst: Olof Nithenius
Foto: Getty Images
Vi har i løbet af foråret præsenteret en række mænd, hvis personligheder og unikke sans for stil har gjort dem til det, man kan kalde stilikoner. Der har været alt fra afdøde mænd til nutidige lidt ældre gentlemen.
I vores føljeton omhandlende stilikoner runder vi af med at præsentere en række personer af den lidt yngre generation, hvis stil og karakter gør dem til nutidige stilikoner.
For dem, der er flittige brugere af sociale medier, er de fleste af disse mænd sandsynligvis kendte ansigter. Vi vil nemlig vove den påstand, at flere af dem i høj grad er blevet kendte og har fået deres gennembrud takket være netop sociale medier og vores tilgang til moden i dag. Nu om dage har almindelige mænd med sans for stil mere eller mindre udkonkurreret de professionelle modeller. Måske skyldes det, at vi lettere kan identificere os med almindelige mennesker, hvis man kan kalde dem det. De har nemlig det til fælles, at de er helt almindelige mænd med en brændende interesse og enorm passion for stil, hvilket har medført, at de alle, på en eller anden vis, lever af dette i dag.
For dem, der er flittige brugere af sociale medier, er de fleste af disse mænd sandsynligvis kendte ansigter. Vi vil nemlig vove den påstand, at flere af dem i høj grad er blevet kendte og har fået deres gennembrud takket være netop sociale medier og vores tilgang til moden i dag. Nu om dage har almindelige mænd med sans for stil mere eller mindre udkonkurreret de professionelle modeller. Måske skyldes det, at vi lettere kan identificere os med almindelige mennesker, hvis man kan kalde dem det. De har nemlig det til fælles, at de er helt almindelige mænd med en brændende interesse og enorm passion for stil, hvilket har medført, at de alle, på en eller anden vis, lever af dette i dag.
Andreas Weinås
Det er måske fristende at tro, at vi har Andreas med på denne liste med nutidige stilikoner, fordi vi er skandinavere og favoriserer vores egne. Det er ikke dog tilfældet. Andreas er i dag et internationalt navn, og hans stil beundres af #menswear-entusiaster i hele verden. Meget velfortjent fik denne forhenværende professionelle håndboldspiller sin anerkendelse allerede sidste år, da den velrenommerede avis The Rake Japan fremhævede ham som en af verdens bedst klædte mænd. I januar i år gik han på catwalken som model for Dolce & Gabbana i Milano, hvilket ikke bare lige er noget som alle får lov til. Det store arbejde og den energi, han har lagt i siden Manolo.se, har gjort den til en af Skandinaviens mest læste modesider for mænd. Hans egen stil er knivskarp og skræddersyet, og på armen sidder der altid et armbåndsur, som gør urentusiaster grønne af misundelse. Intet overlades til tilfældighederne, og pasformen er altid ulastelig.
Mark Cho
Det er før blevet sagt i spøg, at hvis Mark nyser, bliver den klassiske modeverden forkølet. Der er dog noget om det, da denne diskrete gentleman fra Hongkong betyder mere for den klassiske nutidige mode, end mange er klar over.
Mark kunne sandsynligvis bare læne sig tilbage og nyde livets glæder, men i stedet arbejder han benhårdt med sin passion – mode. Han pendler mellem Hongkong, London og New York, hvor han har sine hjem og kontorer. Hans rolle inden for mode består i, at han for nogle år siden startede butikken The Armoury i Hongkong sammen med vennen Alan See. Butikken voksede, og duoen åbnede også en butik på Manhattan. Cirka samtidig med, at han startede The Armoury, købte han og en række investorer Drake´s London, hvor Michael Hill blev medejer og kreativ chef og driver mærket sammen med Mark.
Mark er så betydningsfuld, fordi The Armoury i dag er trendsættende, når det gælder klassisk stil. Hvis de vælger at tage en producent ind, vil en række butikker rundt om i verden uvægerligt gøre det samme. Han har desuden været medvirkende årsag til, at fænomenet med såkaldte Trunk Shows er blevet så stort. Hans butik har nemlig lige siden starten haft løbende besøg af italienske og japanske førende skræddere og skomagere. Vi vil vove den påstand, at skrædderier som Liverano og Orazio Luciano har meget at takke Mark for i forhold til deres nyfundne fremgang. Hvad så med hans egen stil? Jo, den er helt ulastelig og klassisk. Den byder på skræddersyede sko og jakkesæt med nøje udvalgt tilbehør. Han er en person, for hvem det føles helt naturligt at bære hat, og som derfor er i stand til at gøre det, uden at det ligner en gimmick.
Patrick Grant
Patrick Grant er den type person, som alle mænd er misundelige på, og som ser så godt ud, at man næsten ikke tør lade ham være alene sammen med sin kone.
Han kommer oprindeligt fra Skotland, men lige siden studietiden i Leeds har han boet og arbejdet i England – kun afbrudt af et kort studieophold, hvor han blandt andet arbejdede som børnepasser, skilærer, lejrleder, gartner og modelagent.
Patrick er oprindeligt uddannet ingeniør og tog en MBA på Oxford i 2004. Her så han en annonce i en avis om, at det hensygnende Savile Row-skrædderi Norton & Sons var til salg. Han var overrasket over, hvor lav prisen var for denne dengang ret så usammenhængende virksomhed. Han sagde sit job op og fik et afskedsvederlag, som i et vist omfang gjorde det muligt at købe skrædderiet. Det var dog ikke tilstrækkeligt, så han solgte sit hus og sin bil og lånte penge af bekendte. Som sagt så gjort, og den unge gentleman ejede nu et prestigefyldt skrædderi, som gik ret så dårligt. Med en stor dedikation vendte han skuden, og siden 2010 har det været en rentabel virksomhed. Det skyldtes i vid udstrækning, at han skar ind til benet og gik back to basic og gravede i firmaets arkiv. Han fik også blæst nyt liv i det britiske luksussportsmærke E. Tautz, hvilket var enormt populært i modeverdenen.
De sidste år har han desuden været kreativ chef for Barbours Beacon Heritage-linje. Hans indsigt og viden inden for skræddersyet mode og dette håndværk medførte også, at han sad i juryen i det britiske BBC-program The Great British Sewing Bee (en slags talentkonkurrence for modeskabere). Hans stil er meget klassisk og britisk. Sommetider klædt pænt og elegant på og sommetider sporty og afslappet. Uanset hans påklædning ser det altid naturligt og bekvemt ud.
Han kommer oprindeligt fra Skotland, men lige siden studietiden i Leeds har han boet og arbejdet i England – kun afbrudt af et kort studieophold, hvor han blandt andet arbejdede som børnepasser, skilærer, lejrleder, gartner og modelagent.
Patrick er oprindeligt uddannet ingeniør og tog en MBA på Oxford i 2004. Her så han en annonce i en avis om, at det hensygnende Savile Row-skrædderi Norton & Sons var til salg. Han var overrasket over, hvor lav prisen var for denne dengang ret så usammenhængende virksomhed. Han sagde sit job op og fik et afskedsvederlag, som i et vist omfang gjorde det muligt at købe skrædderiet. Det var dog ikke tilstrækkeligt, så han solgte sit hus og sin bil og lånte penge af bekendte. Som sagt så gjort, og den unge gentleman ejede nu et prestigefyldt skrædderi, som gik ret så dårligt. Med en stor dedikation vendte han skuden, og siden 2010 har det været en rentabel virksomhed. Det skyldtes i vid udstrækning, at han skar ind til benet og gik back to basic og gravede i firmaets arkiv. Han fik også blæst nyt liv i det britiske luksussportsmærke E. Tautz, hvilket var enormt populært i modeverdenen.
De sidste år har han desuden været kreativ chef for Barbours Beacon Heritage-linje. Hans indsigt og viden inden for skræddersyet mode og dette håndværk medførte også, at han sad i juryen i det britiske BBC-program The Great British Sewing Bee (en slags talentkonkurrence for modeskabere). Hans stil er meget klassisk og britisk. Sommetider klædt pænt og elegant på og sommetider sporty og afslappet. Uanset hans påklædning ser det altid naturligt og bekvemt ud.
Antony Madsen Sylvester
Tony Sylvester er måske ikke den første person, man tænker på, når det gælder stilikoner inden for klassisk mode. Men når man kigger under overfladen, er han et indlysende ikon med en god portion udstråling og masser af personlighed, når det gælder stil. Tony, som han oftest kaldes, har en omfattende baggrund og er et kendt navn i hardcore-kredse.
Han har siden 2011 været sanger i bandet Turbonegro. Sideløbende med det arbejder han for den britiske paraplymager London Undercover og har blandt andet arbejdet for Drake´s London. Han er unik og interessant og har opnået høj status på grund af den måde, han kombinerer skræddersyet med vintage på. Tony har en enorm interesse for workwear og military wear og blander det med knivskarpe skræddersyede blazere og jakkesæt. Detaljerne som hatte, sko og tilbehør er gennemtænkte og altid interessante. Kombinationen af den klassiske stil med indslag af militærtøj og alle hans tatoveringer, gør helheden mere spændende og ikke så tilrettelagt.
Tony Sylvester er måske ikke den første person, man tænker på, når det gælder stilikoner inden for klassisk mode. Men når man kigger under overfladen, er han et indlysende ikon med en god portion udstråling og masser af personlighed, når det gælder stil. Tony, som han oftest kaldes, har en omfattende baggrund og er et kendt navn i hardcore-kredse. Han har siden 2011 været sanger i bandet Turbonegro. Sideløbende med det arbejder han for den britiske paraplymager London Undercover og har blandt andet arbejdet for Drake´s London. Han er unik og interessant og har opnået høj status på grund af den måde, han kombinerer skræddersyet med vintage på. Tony har en enorm interesse for workwear og military wear og blander det med knivskarpe skræddersyede blazere og jakkesæt. Detaljerne som hatte, sko og tilbehør er gennemtænkte og altid interessante. Kombinationen af den klassiske stil med indslag af militærtøj og alle hans tatoveringer, gør helheden mere spændende og ikke så tilrettelagt.
Simon Crompton
Simon Crompton er umulig at overse, når man nævner vigtige nutidige stilikoner. Via sin blog (nu virksomhed) A Permanent Style har han nemlig haft større betydning for skræddersyet mode end nogen anden i vores tid. Simon, som er jurist og journalist, har i mange år arbejdet for erhvervsaviser. Han startede sin blog, fordi han havde en brændende interesse for klassisk mode.
Fokus var allerede fra starten af på skræddersyede, håndlavede sko og luksuriøst tilbehør, og siden da er det kun gået fremad. Simon har i løbet af 5-6 år opbygget en af de største skræddersyede garderober, man kan forestille sig. Han har udgivet en række bøger om temaet stil og håndværk, og på modemessen Pitti Uomo trækker hans symposium med forskellige temaer fuldt hus hver gang. Alt dette har han allerede opnået i en alder af 36 år. Hans ord kan både hjælpe skrædderier og knække dem. Det er endda kommet så vidt, at rygtet vil vide, at et skrædderi var i tvivl, om de virkelig skulle vove at sy noget for Simon, på grund af risikoen for dårlig kritik.
Som man nok kan gætte, er Simons stil klassisk og med en perfekt pasform. Det er ganske befriende at se, at han hele tiden har haft en regulær tiltagende længde og vidde på bukserne i en tid, hvor mange andre fulgte verdenstrenden for #menswear og brugte for korte og for snævre bukser med svaj.
Fokus var allerede fra starten af på skræddersyede, håndlavede sko og luksuriøst tilbehør, og siden da er det kun gået fremad. Simon har i løbet af 5-6 år opbygget en af de største skræddersyede garderober, man kan forestille sig. Han har udgivet en række bøger om temaet stil og håndværk, og på modemessen Pitti Uomo trækker hans symposium med forskellige temaer fuldt hus hver gang. Alt dette har han allerede opnået i en alder af 36 år. Hans ord kan både hjælpe skrædderier og knække dem. Det er endda kommet så vidt, at rygtet vil vide, at et skrædderi var i tvivl, om de virkelig skulle vove at sy noget for Simon, på grund af risikoen for dårlig kritik.
Som man nok kan gætte, er Simons stil klassisk og med en perfekt pasform. Det er ganske befriende at se, at han hele tiden har haft en regulær tiltagende længde og vidde på bukserne i en tid, hvor mange andre fulgte verdenstrenden for #menswear og brugte for korte og for snævre bukser med svaj.
Ethan Newton
Lidt på samme måde som med Tony Sylvester er man mest tilbøjelig til at betegne Ethan som cool, men han er også gode venner med Tony. Han betragtes i dag som et ungt stilikon, fordi han virkelig har en personlig stil. Han blander skræddersyet med vintage og denim. Forestil dig et par loafers med skræddersyede bukser, gammel amerikansk pilotjakke i læder, alpehue og en cigar i munden.
Denne 37-årige australier har haft mange forskellige job inden for mode. Alt lige fra arbejde med kvalitetsdenim i Japan til skjortesyning i Australien. For nogle år siden var han desuden med til at starte The Armoury i Hongkong. Efter et par år forlod han denne butik til fordel for en ledende stilling hos Ralph Lauren. Det blev kun til et kort samarbejde, og Ethan selv beskriver det som svært at "leve en andens drøm" (dvs. Ralph Laurens …).
De sidste år har han været tilbage i Tokyo, hvor han driver butikken Brycelands & Co sammen med en ven.
Lidt på samme måde som med Tony Sylvester er man mest tilbøjelig til at betegne Ethan som cool, men han er også gode venner med Tony. Han betragtes i dag som et ungt stilikon, fordi han virkelig har en personlig stil. Han blander skræddersyet med vintage og denim. Forestil dig et par loafers med skræddersyede bukser, gammel amerikansk pilotjakke i læder, alpehue og en cigar i munden.Denne 37-årige australier har haft mange forskellige job inden for mode. Alt lige fra arbejde med kvalitetsdenim i Japan til skjortesyning i Australien. For nogle år siden var han desuden med til at starte The Armoury i Hongkong. Efter et par år forlod han denne butik til fordel for en ledende stilling hos Ralph Lauren. Det blev kun til et kort samarbejde, og Ethan selv beskriver det som svært at "leve en andens drøm" (dvs. Ralph Laurens …).
De sidste år har han været tilbage i Tokyo, hvor han driver butikken Brycelands & Co sammen med en ven.
Fabio Attanasio
Fabio Attanasio er på bedst mulige vis indbegrebet af den italienske gentleman. Han har læst jura på det prestigefyldte Bocconi Universitet i Milano. I løbet af disse år tilbragte han meget tid hos byens skræddere, hvorved hans interesse for den klassiske stil og det gedigne håndværk opstod. Han startede en blog under navnet The Bespoke Dudes for fem år siden, og resten er historie.
Han er nu et af de mest kendte navne i branchen og arbejder på fuld tid som modeskribent, konsulent og forelæser. For et par år siden lancerede han også sit eget solbrillemærke under navnet TBD (The Bespoke Dudes) Eyewear. Hans passion for motorcykler kommer desuden sommetider til udtryk på hans side og i hans Instagram-feed, når han suser af sted i en knivskarpt skræddersyet casentino-frakke og tredelt jakkesæt i Milanos gader. Hans utroligt sympatiske personlighed understreger den elegante helhed.
Text: Olof Nithenius
Foto: Jamie K Ferguson
Fabio Attanasio er på bedst mulige vis indbegrebet af den italienske gentleman. Han har læst jura på det prestigefyldte Bocconi Universitet i Milano. I løbet af disse år tilbragte han meget tid hos byens skræddere, hvorved hans interesse for den klassiske stil og det gedigne håndværk opstod. Han startede en blog under navnet The Bespoke Dudes for fem år siden, og resten er historie. Han er nu et af de mest kendte navne i branchen og arbejder på fuld tid som modeskribent, konsulent og forelæser. For et par år siden lancerede han også sit eget solbrillemærke under navnet TBD (The Bespoke Dudes) Eyewear. Hans passion for motorcykler kommer desuden sommetider til udtryk på hans side og i hans Instagram-feed, når han suser af sted i en knivskarpt skræddersyet casentino-frakke og tredelt jakkesæt i Milanos gader. Hans utroligt sympatiske personlighed understreger den elegante helhed.
Text: Olof Nithenius
Foto: Jamie K Ferguson
For et stykke tid siden præsenterede vi nogle af vor tids største stilikoner for jer. Personer, som alle har haft en unik og personlig flair for stil, og som man stadig taler om den dag i dag. De har desværre alle forladt os nu, men deres status som ikoner lever videre. Vi tænkte dog, at vi ville fortsætte og fremhæve en række personer, som stadig er i live, og som inspirerer os alle i dag takket være deres personligheder og sans for stil. Da den liste blev meget lang, valgte vi at opdele det i to dele, hvor vi i dag beskæftiger os med de noget ældre gentlemen, hvorefter de unge får lov til at løbe med opmærksomheden næste gang.
Yasuto Kamoshita
Yasuto Kamoshita
Kamoshita er på mange måder et unikt ikon i modebranchen. Det skyldes, at uanset hvem man taler med, og hvilken stil man foretrækker, har alle en fælles respekt og beundring for denne japaner. Han har noget mystisk over sig, som er med til at cementere ikonstatussen, og det er ham, flest streetstyle-fotografer jagter under modemessen Pitti Uomo.
Han har egentlig en baggrund inden for arkitektur, men havnede tidligt i modebranchen via japanske BEAMS, hvor han arbejdede. I 1989 startede han sammen med to venner butikken United Arrows, som i dag er en kæmpe virksomhed med flere butikker. Den centralt placerede butik i Tokyo har sandsynligvis noget nær verdens bedste sortiment, hvis man kan lide det, vi kalder #menswear-stilen.
Han er stadig kreativ chef for denne virksomhed og det tilhørende eget mærke Camoshita United Arrows. Man valgte et C i stedet for et K til dette mærkes navn for at give det et lidt mere europæisk touch.
Han har egentlig en baggrund inden for arkitektur, men havnede tidligt i modebranchen via japanske BEAMS, hvor han arbejdede. I 1989 startede han sammen med to venner butikken United Arrows, som i dag er en kæmpe virksomhed med flere butikker. Den centralt placerede butik i Tokyo har sandsynligvis noget nær verdens bedste sortiment, hvis man kan lide det, vi kalder #menswear-stilen.Han er stadig kreativ chef for denne virksomhed og det tilhørende eget mærke Camoshita United Arrows. Man valgte et C i stedet for et K til dette mærkes navn for at give det et lidt mere europæisk touch.
Kamoshitas og hans eget mærkes stil er meget inspireret af IVY-league-looket, som er utroligt populært i Japan. Med det mener vi den ægte stil, de studerende var iklædt på de amerikanske eliteuniversiteter omkring midten af det forrige århundrede. Han kombinerer dette med et velsyet snit og eksklusive materialer.
Bruce Boyer
Ligesom Kamoshita er Bruce Boyer en person, som mange i herremodebranchen har meget stor respekt for. Denne amerikaner er allerede en legende og har en klassisk stil, som har været konsekvent siden slutningen af 60'erne. Han har været en respekteret modeskribent og forfatter i over 35 år. Han har blandt andet skrevet for Town & Country magazine, Esquire, Harper’s Bazaar, Forbes, The New York Times, The New Yorker, Departures, The Rake og L’Uomo Vogue for blot at nævne nogle få.
Han har skrevet en række bøger om temaet stil og modehistorie samt undervist på universitet og været kurator for en række udstillinger på museer om temaet stil.
Hans enorme viden og respekterede navn har også betydet, at han har lavet redaktionelle tekster og reklamematerialer for mærker som Paul Stuart, Zegna, Brioni, Loro Piana, Kiton, Edward Green, Ralph Lauren, Bergdorf Goodman, Drakes London, Gant m.fl.
Han er indbegrebet af, hvad en ægte gentleman står for, da han er både velklædt, intellektuel og særdeles sympatisk.
Luciano Barbera
Der er få personer, som i højere grad er indbegrebet af en ægte gentleman, end italieneren Luciano Barbera. Han blev født ind i en stor tekstilfamilie i Piemonte i Norditalien. Hans far Carlo Barbera startede et af verdens førende stofvæverier, hvis stof ofte blev udvalgt af de mest kræsne af velklædte mænd, når det gælder blazere og jakkesæt.Med de forudsætninger var det naturligt, at Luciano også valgte tekstilbranchen. Ved siden af familieforetagendet startede han i 1968 sit eget mærke under sit navn. Fokus var på velsyet tøj i de fineste stoffer, hvor alt fremstilles i Italien, og al inspiration kommer fra hjemegnen i Biella. Luciano Barbera selv og hans mærke repræsenterer det, man kan kalde "Stile Inglese", hvilket indebærer en klassisk engelsk stil tolket af en italiener. Det er klassisk og elegant, men samtidig afslappet.
Barbera selv siges at have sagt, at hvis han ser en mand spille tennis i blazer, vil han straks være venner med ham. Med en indstilling som den fortjener man en plads på listen som et af vor tids store stilikoner.
Michael Jondral
Det føles på mange måder naturligt, at flere af de stilikoner, vi har i dag, på en eller anden måde skal findes i tøjbranchen. Personer med passion for stil og mode tiltrækkes af naturlige årsager af dette erhverv. Det gælder også for tyskeren Michael Jondral.
Han har været i branchen siden 1984, hvor han startede i den tyske butik Heinrich´s. I 2007 resulterede passionen for den absolut førende napolitanske mode og håndværket i, at han startede sin egen butik under eget navn i Hannover. Udbuddet er imponerende og afspejler Michaels egen velsyede stil med italiensk påvirkning. Han er en sympatisk gentleman helt ud til fingerspidserne og altid venlig og imødekommende, hvilket understreger det stilfulde indtryk. Sidste år fremhævede blandt andet japanske The Rake ham som en af verdens bedst klædte personer. Velfortjent!
Han har været i branchen siden 1984, hvor han startede i den tyske butik Heinrich´s. I 2007 resulterede passionen for den absolut førende napolitanske mode og håndværket i, at han startede sin egen butik under eget navn i Hannover. Udbuddet er imponerende og afspejler Michaels egen velsyede stil med italiensk påvirkning. Han er en sympatisk gentleman helt ud til fingerspidserne og altid venlig og imødekommende, hvilket understreger det stilfulde indtryk. Sidste år fremhævede blandt andet japanske The Rake ham som en af verdens bedst klædte personer. Velfortjent!
Franco Minucci
Franco Minucci er den bedst mulige repræsentant for den norditalienske gentleman og elegant mode fra Firenze. Han startede oprindeligt sin karriere med at sælge amerikanske film til biografer rundt om i Toscana. I 1984 skiftede han branche, da han og hustruen overtog et flot lokale i det centrale Firenze, som havde tilhørt hans svigerfar. De åbnede en herreekvipering i den flotte renæssancebygning under navnet Tie Your Tie, hvis ry bredte sig langt uden for Italiens grænser.De havde alt lige fra den bedste napolitanske konfektion til luksuriøst strikket kashmir fra Skotland og tilbehør. Det viste sig, at deres lokalt fremstillede slips solgte særlig godt. Det førte til, at Minucci-parret startede deres eget slipseatelier, hvor man fremstillede håndsyede 7-fold-slips efter alle kunstens regler. Slipsene, som blev anset for at være blandt de førende i verden, blev ekstremt populære i først og fremmest Japan. Butikken findes ikke længere, og slipsemærket ejes i dag af japanske investorer. Minuccis stil er dog intakt, og han fotograferes stadig ofte af de mest kræsne streetstyle-fotografer under Pitti Uomo. Han er den dag i dag stadig lige elegant, men alligevel afslappet klædt og autentisk.
Text: Olof Nithenius
Foto: Jamie K. Ferguson, Bruce Boyer & Luciano Barbera
